抵達巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）的時候，這座城剛從一年一度的森巴嘉年華熱潮中降溫，卻仍然掩不住一座大城該有的活力和動感。
巴西，簡直就是一個世界的縮影。
三月，在巴西是陽光明媚的夏末。里約群山環繞，面向大海，卻是個平原，天氣偏熱，沙灘常年擁擠。大家就穿著比基尼在街上晃來晃去，一副準備隨時去曬太陽的樣子。那些漂亮的巴西女子，即使穿的不是比基尼，也是一件看起來很像比基尼的衣服。身上的布，極盡能事之少，而且到處是窟窿。
選擇下榻在海灘區的一家小酒店。兩條街以外，就是熱鬧的科巴卡帕納（Copacabana）海灘。沙灘極白極寬，一路綿延過去，間中佇立著好幾個足球龍門。那是巴西小孩建構當足球員偉大夢想的第一個門檻吧。幾乎所有的巴西小孩，尤其是家裡窮的，唯一的目標就是當足球員，而且統統把這件事看作改變命運、擺脫貧困的唯一方法。貧窮，是巴西臉上一塊突兀的瘡疤。
聽說太多關於這座城市的罪案，連走在沙灘上，我也總是揣著背包，戰戰兢兢的。但這城市很快以近乎完美的面貌，讓短暫路過的人忘記過於微弱的不安。車子沿著公路奔馳，在倒退的風景中，旁邊不是湖，就是樹，不是草地，就是沙灘，不是高樓，就是廣場。繁華與原始和諧交錯，顯然來自精密的鋪排、規劃，和一份包容萬物的心思。
里約熱內盧是我見過最美的城市。
在心底這麼想的時候，我正佇立在著名的麵包山上（Pao de Acucar）俯瞰里約市。直至這我才知道，一座城，原來可以有如此清晰而美麗的輪廓——城與海交接成蜿蜒曲折的海岸線，海岸線綿延成無數海灣，最深的那個瓜納巴拉灣（Guanabara Bay），分隔了里約市和尼泰羅伊市（Niteroi）。這些，都不是巴西人建的，卻比那個列入世界新七大奇蹟的耶穌像更叫人震撼。遠遠望去，一條纖細狹長的橋橫渡海灣，在霧氣中似有若無。渡橋兩旁，零星帆船，幾點小島，像是大師隨性抖落的一點餘墨，點綴著波光粼粼。
浩瀚蔚藍的海水擁抱著里約城，里約城又擁抱著溫柔碧綠的湖。任何角度去看，都像是經過工匠精心雕琢的美麗。我深深為這座城傾倒。不，用任何語言和照片來表達眼前的風景，都顯得太粗糙了。站在山頂，我只能以久久、久久的沉默，面對大自然的鬼斧神工。
與麵包山遙遙相對的，便是耶穌山。即使只是驅車在市內環繞，抬頭便能仰望這個庇護著里約，甚至巴西萬千子民的巨人。我喜歡耶穌敞開雙臂，低頭俯視的姿勢。而在這慈悲的目光低下，是一大片資源豐饒的土地，無地震無颱風。土生土長的人們，是熱情、寬容的民族。至此，我終於明白，當地人相信“耶穌是巴西人”不是沒有原因的。
他們的確是一個快樂的民族。巴西人不記仇，不吵架，不管明天，只要有咖啡、足球、烤肉、海灘、Caprinha酒和森巴舞。 Caprinha是一種當地釀的酒Cachaça加上砂糖、檸檬塊混合而成的飲料，酒精高達40%，是我喝過最好喝的酒。誰說人生不能只是玩樂呢？當我在海灘旁的餐廳喝著Caprinha，我想我大概明白了他們快樂的原因。
而自從巴西全民響應投票，把耶穌像擠進新七大奇蹟的門檻，一批又一批遊客前腳接後腳跨過了里約的大門。他們來朝聖人氣急升的耶穌像，來度量這城市跳動的脈搏，來與穿著性感眩目的巴西姑娘搭訕，來印證傳說中的南美風情，來感受巴西人的熱情奔放。
可是，這些遊客大概不會看見，晨霧還未散盡的清晨，一輛小小的貨車停在街心，有人走下來，給路邊露宿一整夜的街童，遞上一份溫熱的便當。這些遊客也可能忽略，城市外圍一家挨一家擠得密不透風的木板屋。城裡任何一個角落，都可輕易望見斜坡上的貧民窟。就這麼近的距離，卻是兩個世界。中間，有一道隱形但不容摧毀的牆。牆的另一端，除了貧窮，也是毒品軍火走私黑幫的堡壘，連警察都進不去的範圍。聽說，早前有人開車迷路不小心闖進去，馬上被開槍擊斃。
因為有光，於是有了暗。那裡，正是巴西一切繁華光明的反面。
“那棟高樓，你看見嗎，本來是國際連鎖酒店，這幾年貧民窟往山那邊建上去，黑幫之間不時搏火，酒店大樓四處都是彈孔，不能營業了。”說的人好整以暇，語氣平靜得好像他們都不住這裡，聽的人反而心驚膽戰。
越美麗越危險，就是這個意思嗎？
離開巴西的前兩天，我“終於”被持槍的劫匪搶劫， 算是“完整”了整個巴西旅程。但是，我並不厭惡這個城市。一點也不。結束驚險的巴西之旅，當我毫髮無傷地坐在飛往玻利維亞的航班上，我禁不住想，在這片上天恩賜的土地上，那個站在城的最高點，敞開雙手的耶穌，真的可以保護每一個仰望他的人嗎？
*此文原載於《旅遊玩家》。
